Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv2/www/dr-big.cz/subdomains/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv2/www/dr-big.cz/subdomains/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Aldyho rady

Tyto rady mají pouze informativní charakter. Za případné škody provedené neodbornou prací nenesu žádnou odpovědnost!!!!!!!

Aldy.

Pokud máte nějaké zkušenosti nebo problémy - napište do diskusního fóra.

První jarní startování

  • vypustíme z karburátorů benzin (případně opatrně demontujeme vany karburátorů a vyčistíme letité nečistoty). V nádrži je zapotřebí mít alespoň 1/3 benzinu, aby benzin natekl samovolně (benzinové čerpadlo je podtlakové a vy byste zbytečně byli nuceni dlouho točit motorem než byste napumpovali benzin do karburátorů)
  • nasadíme baterii s očištěnými kontakty (samozřejmě MAXimálně nabitou) a roztočíme to brutální kladivo!

Údržba před zimou

  • motocykl pořádně umyjeme ("fajnšmekři" nakonzervují kovové díly)
  • vyčistíme a promažeme důkladně řetěz (sprayem k tomu určeným)
  • vyšroubujeme svíčku a do válce stříkneme olej smíchaný s kapkou benzínu (asi tak půlku malé injekční stříkačky) a motor naprázdno protočíme, pak už můžeme (musíme) vrátit svíčku --> tato "operace" není nutná, pokud motor nestojí déle než půl roku.
  • demontujeme akumulátor a uložíme v místnosti s neutrální teplotou, vyplatí se baterii asi jednou měsíčně vybít a nabít (tím prodloužíme její životnost)
  • pokusíme se jakýmkoliv způsobem odlehčit kola a tlumiče pérování (zvedákem, pod motor dáme bednu)
  • a potom už jenom nadrženě čekáme na novou sezónu.

Motor je hlučný a chrčí

"ROZVOĎÁK" je napínán automatickým napínákem. Pokud se napínák blíží na doraz rozvoďák se začíná ozývat (zprvopočátku jen za studena, později i za tepla). V tomto případě nelze nic dělat, pouze ihned vyměnit za nový. (Nikdy výměnu neoddalujte, přeskočení řetězu znamená škody, které jdou do tísíců Kč.)

"VYVAŽOVÁK" většinou bývá jen špatně seřízen v horším případě se blíží též na doraz, zde je výměna za nový též nutná!

Padací rámy

Vřele doporučuji.

Jedno z nejlepších příslušenství. Již několikrát odzkoušeno.
POZOR! Padák na typ SR43 není shodný s typem SR41,42 a naopak!

Výfuky

Originální výfuky

Bohužel rezaví, takže pokud chcete aby sloužili věčná léta budete nuceni vědy po pár sezonách výfuky demontovat, očistit a přísluěnou barvou nastříkat (samozřejmě podle toho v jakém počasí a kolik km najezdíte). Osvědčila se barva na kamna.

Laděné výfuky

samozřejmě že docílíte malinko vyššího výkonu (s tím souvisí i spotřeba), ale hlavně u modelu SR 43 podstatně snížíte hmotnost motocyklu (kdo není v obraze tak dva výfuky a přetlumič jsou obzvláště těžké).

A laďáky také nerezaví!

Volnoběžné otáčky

Výrobce udává 1200-1400 ot. /min. Doporučuji se držet horní hranice 1400 ot. /min. Někdy je zapotřebí i nepatrně více, obzvláště u starších ročníků.

Řetězová sada

Výrobce udává vůli řetězu 3,5 - 4,5 cm. doporučuji se držet spodní hranice 3,5 cm. (v terénu 4,5)

též je důležité včas řetěz mazat sprejem k tomu určeným. Při zanesení řetězu nejprve jej očisti (ne v benzínu nebo jiné agresivní látce).


ORIGINÁL - kolečko / ROZETA / řetěz (DID)

SR41,42 --- 15 / 48 / 520 VL

SR43 --- 15 / 47 / 520 VL (525 od r. v. 1994)


JINÉ KOMBINACE - kolečko / ROZETA

DID520 - 14,15,16/42,43,47,48. ( 14 zubů nedoporučuji, rychle se opotřebuje lízátko zadní kyvné vidlice (cca 1100 Kč) a pět použití 16 zubě je zapotřebí vyrobit nový speciální ochranný plech proti proražení karteru (při případném prasknutí řetězu)))

DID 525 - 15/47.

Do konce roku 1993 osazoval výrobce Bigy řetězem D.I.D. 520, od roku 1994 řetěz D.I.D 525. při použití řetězu 520 je zapotřebí obzvláště kvalitního řetězu (rázy velkého jednoválce jsou veliké a šetření zde není na místě, případné škody velké). Ovšem řetěz 525 jde dát i na starých typy kromě DR 750 s brzdovým bubnem na zadním kole (nikdo nevyrábí rozetu 525).

Většina výrobců řetězů dělá řetězy v různých kvalitách a na to pozor ! ( neznamená to, že každá 525 stačí pro Biga).

Přední teleskopy

Komu nevyhovuje při brzdění příliš velké potápění vidlice, lze nahradit pružiny za tvrdší nebo jednoduše vytvořit horní předpínací pouzdra asi 1-4 cm delší. Zde záleží na nárocích každého z vás. A i na únavě pružin. Servisní limit výměny je v manuálu.
Potom je ale při větším nastavení nutné zvolit hustší tlumič. Olej než je standardní 10W. Hustší = vyšší číslo. Lze použít i hustší olej. 15 - 20 W (nutno odzkoušet).

Po pár letech je také nutno náplně vyměnit.

SR 41/42 - 2x 466 ccm

SR 43 - 2x 663 ccm

Spojková páčka

Vůli na spojkové páčce je lepší mít 2-3 mm. A nezapomeňte občas promazat spojkové lanko. (Není nad spec. Přípravek a sprey k tomu určený, ale hlavně promazat.) Možno použít i injekční stříkačku a kapat na lanko a mačkat páčku spojky.

Toto je převážně nejčastější závada špatného chodu spojky (ale někdy zlobí i vypínací ložisko spojky u SR41, SR42 u SR43 jen výjimečně- zde je to řečeno lépe) pominu-li, že není třeba vymačkaný spojkový koš.

Malá vůle páčky spojky způsobí rychlé opotřebení lamel, případně jejich spálení.

Spotřeba

Průměrná spotřeba by neměla u standardní (otevřené) verze přesahovat přes 6 litrů (zavřená verze ji má o min. 1 litr menší). Pokud tomu tak není, odstranění vysoké spotřeby hledej převážně v karburátorech. Stačí pouze pořádně odborně seřídit karburátory!

nejčastějěí příčinou je vysoká hladina plovákové komory (dále bohatost směsi, synchronizace, špatný chod sytiče, špatné nastavení jehel, volná šoupátka, popřípadě poškozené membrány…)


Pro ty spořivější nebo dálkové cestovatele se dá s nepatrným úbytkem výkonu srazit až na 5 litrů. Samozřejmě záleží taky na výfuku, v některé tzv. "laděné" zdvihnou pouze spotřebu nikoliv výkon, a částečně také na starých svíčkách a zaneseném vzduch. Filtru. (Seřízení karb. Raději přenechej zkušenějším.)

Normální verze od zavřené se liší pouze karburátorem - jehly, trysky, dorazy nad membránami.

Normální verze - SR41A, SR42A, SR43A

Zavřená verze - SR41B, SR42B, SR 43B (v dnešní době je Většina Již odevřená).

Svíčky

Výměna je asi po 15 000 km. Vzdálenost elektrod od sebe je 0,8-0,9 mm.

Vzhled demontované svíčky hodně napoví ... ( viz. článek o svíčkách)

NGK
- standard - DPR9EA-9
- platinové - DPR9EVX-9
- iridiové - DPR9EIX-9

Denso
- standard - X27EPRU9
- platinové - X27EPR-2U9
- iridiové - IX27B
Champion
- standard - RA2H2

Standardní svíčky bez problému vyhovují.

U iridiových svíček se malinko zlepší studené starty a spotřeba, asi největší výhodou je jejich životnost (50 000- 60 000 km).

Benzínový filtr

Je dobré ho po cca 12 000 km vyčistit. Pokud je značně znečištěný nebo poškozený, vyměňte jej za nový. Převážně u starších typů je lepší zvolit filtr s papírovou vložkou z důvodu možné rzi v nádrži (v originálním filtru je jemné sítko).

Vzduchový filtr

čištění doporučuji mezi 3000-6000 km (dle prostředí poušť-silnice)
POZOR! - nečistoty jsou zevnitř filtru, vědy je zapotřebí vysadit gumové náustky a potom vyklepat nebo nejlépe vysát (vyfoukat). Výměna za nový je velice rozdílná, záleží, v jakých podmínkách jezdíte a jak se o něj staráte!

Výrobce doporučuje po 12 000 km, ale dle prostředí (a čištění) lze nechat o chvíli déle.

Ventilová vůle

Zde se výrobce také jistí a doporučuje kontrolu + případné Seřízení po 6000 km. Ale při rozumném užívání opět stačí ob jednu výměnu oleje. (Netroufáš-li si, přenechej zkušenějším.)

Hodnoty ventilových vůlí se měří za studena.

  • SR41 - sání - 0,05 - 0,10 výfuk - 0,05 - 0,10
  • SR42 - sání - 0,05 - 0,10 výfuk - 0,05 - 0,10
  • SR43 - sání - 0,08 - 0,13 výfuk - 0,15 - 0,20

Seřízení ventilů. Jak na to:

-odstraníme sedlo, plasty, nádrž atd. abychom se dostali k hlavě motoru

- demontujeme na víku hlavy dvě víčka a z hlavy pravou svíčku

- na levém víku motoru z boku vyšroubujeme kulaté víčko

- za víčkem nasadíme na šroub nástrčkový klíč (č. 17) a pootočíme klikovou hřídelí proti směru hodinových ručiček a nastavíme píst do horní úvrati a drážku na rotoru alternátoru musíme dát stejně s výřezem na pravém víku motoru

- do mezer mezi vrchem dříku ventilu a seřizovacím šroubkem vahadla vložíme přísluěnou měrku

- pokud je vůle mimo toleranci (viz tabulka) tak pomocí klíče č. 10 a šroubováku nastavíme přesně požadovanou Vůli a samozřejmě matičkou zajistíme (a ještě jednou zkontrolujeme)m Měrkou musí ji pohnout.

- pak už jen vše vrátíme spět a dotáhneme (pozor víčko na levém víku motoru dotahovat

s citem, často nejde při další operaci povolit) a motorku ustrojíme do původního stavu

Vyvažovací řetízek

Výrobce ho doporučuje seřizovat po 6 000 km. Přičemž spousta lidí o tom ani neví, čímž mu velmi zkracuje životnost. Motor pak bývá hlučnější. Výrobce počítá s extrémem, ale pokud jezdíte opatrně nebo dlouhé plynulé jízdy, mužete interval seřizování řetízku prodloužit max. však do 12 000km. Pokud je řetízek v horším stavu (blíží se na doraz) anebo se ozývá dříve nežli po 6 000 km (v tomto případě je nutné dopnout dříve). Nejlépe však je vyměnit jej za nový. Pokud jste vyměnili vyvažovák budete muset první Seřízení udělat po 1 000-2 000km (nový řetízek si sedne).
(Netroufáš-li si, přenechej zkušenějším.)

Troufáš- li si, tady je postup:

Seřízení vyvažovacího řetízku - jak na to…

-demontujeme plastový kryt motoru a řadicí páku

- vypustíme motorový olej

- demontujeme levé víko motoru, opatrně budou se sypat hřídelky a kolečka 3+3 J + 2 podložky u SR43 na horním kolečku u startéru ( je to největší hodně zubaté kolečko do kterého přímo sedá pastorek starteru, z každé strany kolečka jedna podložka), pozor na kabely co jdou z víka motoru (lehce se častým odevíráním poškodí), víko někde pověsíme na háček na motorku - aby neviselo na kabeláži.

-otočíme klikovou hřídelí proti směru hodinových ručiček na značku na rotoru proti značce na karteru

-na napínáku povolíme matičku a stavěcí šroubek (klíč č. 8) a poté povolíme dva imbus šrouby M8

- podržíme klíčem klikovou hřídel proti pootočení a na matku předního vyvažovacího hřídele (dole) nasaďte momentový klíč a proti směru hod. ručiček nastavíme moment 15Nm  (pružinka napínáku vymezí přesně vůli řetízku) a druhá osoba dotáhne dva imbus šrouby M8 na napínáku

- dotáhneme stavěcí šroubek a zajistíme matičkou a je to !

- pokud máte na víku přilepené nepoškozené originál těsnění stačí očistit těsnění a karter motoru (očistit odmasti, namazat příslušným silikonem) a vše vrátit spět a dotáhnout všechny šrouby

- po nalití oleje (většinou nového, jak se má dělat…) můžeme natočit motor, pokud řetízek lehce šustí nebo není slyšet vůbec je vše OK, pokud i přes správný postup lehce rachotí, bude nejspíš už unavená pružinka napínáku nebo načaté kroužky řetízku („piting"), v obojím případě výměnu neoddalovat

Motorový olej

Běžně se používá 10W40. Ale při delší návštěvě hodně jižních teplých zemí je lepší zvolit olej hustší 15W50, 20W50. Mění se vědy nejpozději po 6000 km společně s filtrem!(i když najedeš méně km za sezónu než je zmíněných 6 000, je lepší jej vyměnit každou sezónu) Máš nový motor Nevíš kolik km má najeto olej Ihned vyměň olej V dnešní době není ani tak důležitá značka ale hlavně si dát pozor na to aby olej byl určen pro motocykly se společnou olejovou náplň. Sebelepší automobilový olej tam nepatří!!!

Jak na to:

Výměna motorového oleje - jak na to…

-zahřejte motor (pokud jsi před chvílí nepřijel)

- sundejte plastový kryt motoru

- dejte nádobu pod motor na vyjetý olej

- povol na spodku výpustný šroub (17 klíč) a po vytečení oleje demontuj malou vaničku (4x M6) a vyčisti ji, pokud je sítko nad vaničkou zanesené demontuj (2x M5) a vyčisti. POZOR! Sítko vrať správně, lehce jde omylem otočit a následky pak jsou katastrofální!!!

- nakloňte motorku 1-2 na obě strany (ještě něco vyteče)

- vědy vyměň olejový filtr za nový je na pravém víku motoru pod kulatým víčkem Suzuki (3x M 6) a vytři dutinu pro filtr

- všechna očištěná víčka a šrouby vra» a dotáhni

- do otvoru na pravém víku motoru nalijte nový přísluěný motorový olej 2,7 l (po generálce motoru 3,4 l.).

A nezapomínej kontrolovat hladinu oleje a dolévat!